Tag-arkiv: Teknik

TEKNIK: Bambus fremfor kulfiber

Cykelrammer af kulfiber og aluminium tilhører snart gårsdagens rammeteknologi.  Stadig flere cykeldesignere arbejder med naturlige råstoffer som rammemateriale.  Bambus og Hamp er blandt de mest udbredte nye materialer lige nu. Craig Calfee fra Calfee Design anses for Zenmesteren indenfor bygning af Bambuscykler.  Calfee er beliggende i Califonien og bygger nogle fantastisk flotte cykler,  i det …

Udgivet iNyheder |Også tagget | Der er lukket for kommentarer

TEKNIK: Guide til foldecykler

Ligesom det er liret at komme til motionscykelløb på sin dyre carbon racer, er det som dagligdags cyklist også sejt at komme kørende på sin avancerede foldecykel, stige af den , folde den sammen i et snuptag og stige om bord i toget eller bussen, med den under armen. Men før du kaster dine surt …

Udgivet iNyheder, Teknik |Også tagget, | Der er lukket for kommentarer

TEKNIK: Kulfiber Pleje

Kulfiberstel og ikke mindst komponenter kræver helt særlige forholdsregler

Udgivet iNyheder | Tagget | Der er lukket for kommentarer

Cykelmessen i Vejle

Billedindtryk fra cykelmessen i Vejle 2009

Udgivet iNyheder | Tagget | Der er lukket for kommentarer

Eco 07 Bicycle

Spændende cykelprojekt som tager foldeprincippet en tand videre

Udgivet iNyheder | Tagget | Der er lukket for kommentarer

Kulfiberpleje

Kulfiber som materiale til bygning af cykelstel og komponenter er
nærmest eksploderet de seneste år.  Men kulfiber kræver speciel pleje.  Vi har
sammenfattet lidt gode råd. 

Fedt
Kulfiber specifikt fedt, er tilgængelig fra de fleste gode cykel
butikker og du vil endda opleve, at nogle af mærkevare producenterne leverer en lille pose med deres produkter. Kulfiber mod kulfiber kræver
fedt, masser af fedt. Undlader at gøre dette er der stor sandsynlighed
for at de to dele med tiden vil binde så stærkt sammen at du ikke kan
få dem fra hinanden uden at ødelægge dem.
HUSK det skal være det
særlige kulfiberfedt. Denne type fedt er udviklet specielt til saddelpinde, styr og frempinde
af kulfiber. Da kulfiber mod kulfiber har meget lav friktion,  indeholder denne type fedt derfor ganske små gummikugler eller små fibre, som
skaber friktion, og dermed forhindrer saddelpinden i af glide ned i
rammen, eller at styret sidder løst i frempinden.

Tacx laver en speciel kulfiberfedt som er tilgængelig i Danmark

Fastspændings moment
Kulfiber er som materiale porøst og knuses ganske let, hvis du over-strammer ved tilspænding. For at undgå dette foreslår jeg, du køber en momentnøgle og altid følger de
anvisninger om, tilspændingdmomentet. Ofte står det angivet direkte på komponenten.

En fast momentnøgle med med udskiftlige bits er den billigste løsning.

Renlighed

Hold alle dine kulstofdele rene. Det ser pænere ud og holder
længere. Brug ikke stærke opløsningsmidler til at rense dem, da dette
vil ætse lakken eller i værste fald den harpiks, der holder fibrene
sammen.  Brug en blød børste eller en svamp og en mild sæbe. Tag særlige
forholdsregler, når du fjerner gammelt lim fra lukkede ringe på kulfiberhjul. Organiske opløsninsgmidler er forbudt her da de opløser fibrene.

Ligesom stel i metal er det en god ide at polere dit stel med en  voks f.eks en af de mange der kan købes til biler. Dette vil holde det skinnende og også forhindre solen i at falme rammen. der findes særlige kulfiber plejemidler til rengøring og polering men de er ikke strengt nødvendige og koster ofte væsentligt mere end bilplejemidlerne. 

Specialdele

Bruger du kulfiberhjul og vel af mærke dem af slagsen med fælge i kulfiber skal du altid bruge specielle kulfiber bremseklodser. Almindelige bremseklodser skaber for megen varme og slider fælgen alt for hurtigt.

På dette styr står til spændingsmomentet direkte på styret.  8Nm.

Kontrol.
Det er en god ide en gang om måneden at kontrollere cykel og dele grundigt. Læg mærke til ændringer og lyt efter underlige lyde når du cykler. Det er ofte tegn på at noget er ved at gå galt.

Udgivet iTeknik, TEKNISKE ARTIKLER | Tagget | Der er lukket for kommentarer

E-Rockit

Aftorben

80 km/t på en blanding mellem en cykel og en motorcykel, naturligvis elektrisk…

Udgivet iNyheder | Tagget | Der er lukket for kommentarer

Cykelrammer

Aftorben


Grundlæggende er der fire materialer til bygning af cykelrammer. Stål, titanium, aluminium og kulfiber, samt en mængde kombinationer af disse.  Denne artikkel er et forsøg på at simplificere forskellene mellem disse materialer. 

Hvorfor nu alle de valgmuligheder. Dybest set fordi ingen af materialerne er helt ideelle og fordi der løbende sker en udvikling på alle fronter.



Stål
De fleste cykler med 15-20 år på bagen var bygget i stål.
En stor mistolkning omkring stål, er at det er tungt. Det er en sandhed med modifikationer.  Stål er et fantastisk kompetant materiale til cykelrammer. Det kan være både let, stærkt og stift sammenlignet med de øvrige materialer. Omkring tunge stålcykler, så hold dig langt væk fra billige varehuscykler. De er ofte bygget i almindelig high tensile stål.  Moderne letvægts stål legeringer har meget bedre egenskaber for lav vægt og styrke.
Men hvis stål er sådan et fremragende materiale, hvorfor  har det så stadig mindre markedsandele. ?



GIOS er et eksempel på en håndloddet ståramme med muffer.



Først og fremmest fordi det kræver større kendskab og kunnen at forarbejde det og så fordi det ikke i samme grad som aluminium og kulfiber kan formes. Her spiller modeluner en afgørende rolle. 
Stål opleves typisk som yderst behageligt at køre på. Det kan være lettere end aluminium, hvorfor det ofte bruges på turcykler.



Aluminium
Aluminums rammer er de mest udbredte idag.  De er lette og billige at producere. En tommelfingerregel, er at der kan produceres 10 aluminiumsrammer for 1 stålramme.  De mest udbredte legeringer er 6000 og 7000 serierne f.eks 7005 eller 6061. Aluminium kan både loddes og svejses (welding, bonded.) De forskellige serier referer til diameteren af rørene og godstykkelsen. Jo større godstykkkelse jo stivere ramme, men samtidig også højere vægt. Aluminium er meget stivere end stål mens brudgrænsen kun er en 1/3 i forhold til stål.  Aluminums rammer opleves ofte som hårde og stive at køre på.



Cannondale CAAD 9 er et eksempel på nyeste generation af alurammer.



Titanium
Titanium rammer har en højt styrke/vægt forhold. Det er brudstærkt og ruster ikke.  Prisen er stadig høj i forhold til de andre materialer pga. udbredelsen og den tidskrævende forarbejdning.
Titanium er et stift men materialet absorberer vibrationer, hvorfor det føles yderst behageligt at køre på.



Seven er kendt for sine fine kundespecificerede titaniusmrammer



Kulfiber
Kulfiber boomer i disse år inden for cykelrammer og komponenter. Prismæssigt bliver det til stadighed billigere, selvom de pt er mangel på det pga. rumfarts og flyindustrien aftager stadig større mængder. 
Kulfiber er miljømæssigt og produktionsmæssigt et meget giftigt materiale at arbejde med. Det syntes jeg man som forbruger skal tænke på, når man køber en billig fjernøstlig produceret ramme, hvor hensynet til miljø og mennesker ikke har samme prioritet.
Kulfiber er et komposit materiale hvilket betyder at det består af en blanding af fibre og partikler. 


I dag ser vi flere og flere eksempler på at man forener kulfiber med de andre materialer f.eks kulfiber stag på aluminiumsrammer for at dæmpe vibrationer. 
Nogle kulfiberammer er lavet i en form, det som normalt går som Monoque rammer. 
En stor ulempe ved kulfiber er at den kan ødelægges ved kraftige stød. Dette sker som regel uden varsel, ved at strukturen splinter. 



Pinarello Paris i Høj Molekyler kulfiber



Heldigvis er det sjældent det sker, men adskellige styrt på en dyr kulfiberramme øger risikoen. Ikke uden grund af de professionelle hold skifter deres rammer ofte.
Kulfiber er let og meget stærkt og kan formes i stort set alle former.
Ingen tvivl om at komposit teknologien er kommet for at blive. Nyeste tiltag er plantefibre som man finder i Museuws nye racerrammer.



Så her har du fakta i en nøddeskal. I sidste ende er valget dit og er i høj grad afhængig af hvor mange penge du vil bruge på din næste cykel.

Vil du vide mere kan du læse videre her:
Stelmaterialer
Magnesium
Omega Nucleus


 

Udgivet iTeknik, TEKNISKE ARTIKLER | Tagget | Der er lukket for kommentarer

Knirkelyde

Aftorben

Er der noget som kan drive en cyklist til vanvid, er det hvis der kommer mærkelige knirkeog skrabelyde fra cyklen.
Vi har kikket på de 6 mest forekomne cykel knirkelyde og giver løsningen på hvordan man kommer dem til livs

1. Kliklyde fra pedalerne.
Dette er formodentlig dine lejer som er tørret ud eller slidt. Følg
instruktionen som kom med dine pedaler. Fjern akslen fra pedal
huset.  Rengør lejerne og gensmør dem. Geninstaler akslen.
Hvis
det ikke virker er det formodentlig fordi du har kørt for længe med de
løse lejer, og de nu er så slidte at de ikke kan reddes. Lejerne skal
skiftes. Kontakt din lokale
cykelsmed og lad ham gøre det. Lad værd at ignorer det, skaden
kan brede sig til også at omfatte selve pedal akslen. Så er der kun en
løsning tilbage og det er et sæt nye pedaler.

2. Knirkelyde fra styret.
Det skyldes højst sandsynligt slør mellem styr og frempind.
Fjern
frempinden. Rens den i alkohol eller sprit, evt med nogle af de
affedtningsmidler man kan købe til cykelpleje. Rens også styret.
Indfedt boltene Geninstaler og spænd kun med det anbefalede moment. En
torque nøgle er uundværlig her.

Hvis det ikke virker er det formodentlig fordi størrelsen på dit styr ikke stemmer overens med frempindens.

Lad værd at ignorer det, slør mellem frempind og styr kan føre brud og deraf følgende alvorlige styrt.

3.Knirkelyde fra krankboksen.
Det er formodentlig en krankarm eller krankboks skål som er løs. Brug
en torque nøgle og spænd crankboltene og skåle til det anbefalede
moment.
Hvis det ikke virker, fjernes krankarme og boks. Smør med Locktite nr 6
på gevindet i krankboksskålene. Rens kanken og akslen med alkohol eller
sprit,
og genindsmør boltene. Geninstaller det hele igen med den korrrete
moment.
Lad værd at ignorer det, da dit næste køb bliver et nyt kranksæt.

Et alternativ til knirkende kranbokse specielt på aluminiumsrammer er at smøre gevind med kobberfedt.

4. Pivelyde fra sadlen.
Det er formodentlig, sadlen som er løs eller kontaktpunkterne som er
udtørrede.Fjern sadlen fra klampen. Rens stellet i sprit eller alkohol.
Indfedt og spænd sadlen fast igen. Hvis det ikke virker afrenses hele
saddelpinden g specielt alle skruer og beslag. Gensmør og saml det hele
igen.

5. Pive og skrabe lyde fra bremserne.
Det er højst sansynlig dine fælge eller bremseklodser som er beskidte.
Rens begge sider af fælgen eller skiven hvis det er skivebremser.
Hvis det ikke virker gnider du forsigtigt på bremsekloderne med et fint
stykke sandpapir korn 100 eller højere. Skivebremser knubbes med en Scotch-Brite pad.

6. Knirkelyde fra egerne.
Dette er almindeligt på helt nyopspændte hjul. Forsvinder det ikke af
sig selv i løbet af kort tid, kan du give niplerne en lille dråbe
olie.   Knirker de stadig skal de efterspændes.

Udgivet iTeknik, TEKNISKE ARTIKLER | Tagget | Der er lukket for kommentarer

Byg din egen turcykel

Aftorben


CYKELPORTALEN.DK giver et bud på en turcykel med sjæl.

Få år tilbage var der mange deciderede turcykler på markedet, som kunne tilfredsstille den kræsne turcyklist som foretrækker at cykle med bagage. I dag er der kun en håndfuld tilbage, f. eks Koga Miyata.  Fælles for disse producenter, er at de overlæsser deres modeller med en masse unødvendigt udstyr og tit ligger vægten på disse cykler over 15 kg.
Nuvel vægt er vel ikke så afgørende på en turcykel, vil mange sige.
JO ! Jo lettere cyklen er, jo mere bagage kan du have med og jo mere ubesværet bliver kørslen specielt i uvejsomt terræn og på stigninger. Med mountainbikens fremkomst er markedet stille og roligt svundet ind for turcykler. Det er der jo sådan set ikke noget i vejen med, men en mountainbike er i sin basisform nu ikke nogen ideel turcykel.  Og hvorfor der ikke er nogen som har taget det bedste fra begge typer og forenet, er mig en gåde. 

Men det vil CYKELPORTALEN.DK naturligvis råde bod på. Du får her et bud på en god, individuel sammensat turcykel, som samtidig ikke er urimelig dyr. I mine øjne er der ingen tvivl, en MTB ramme er det ideelle valg til en turcykel.
Rammen er stærk og geometrien gør man få en forholdsvis oprejst kørestilling. Desuden er udbudet af forskellige MTB dæk meget større end deciderede turdæk i størrelse 700C. Om rammen skal være med eller uden affjedring, er et spørgsmål om smag og hvad den skal bruges til. Skal du have affjedring, så vælg en solid model med fjeder, frem for luft. Med en defekt luftpatron ude i noware, er eventyret forbi. Et godt alternativ er som her, at vælge en Cannondale ramme med integreret Headshok affjedring. Den er fuldt integreret i styrfilttingen og kræver for fjeder og elastomer modellerne, ingen vedligeholdelse.



Hjulene er en af de afgørende komponenter, da de skal bære væsentligt mere vægt end på en normal cykel. Desuden skal de rulle i ugevis på forskelligt underlag. Jeg har valgt et sæt Shimano XT nav. De har bevist deres værd. Der findes mange endnu dyrere nav også med lukkede industrikuglelejer. Men går der et leje på turen er de ikke sådan lige at få reservedele til. Shimanos nav er med løse kugler og lukket med en dobbelt gummimanchet. Det fungerer og jeg har aldrig haft problemer med dem, heller ikke i kørsel i megen sand. Egerne skal være min 2 mm og med kryds. Keramiske fælge er noget dyrere end ordinære fælge og kræver desuden specielle bremseklodser, men de tjener hurtigt sig selv ind, da fælgen ikke slides ned. Udbudet er begrænset. Du kan få Mavic eller Rigida. Jeg har valgt et par fra Mavic.



Medmindre du kun skal køre offroad er rigtige MTB knopdæk ikke at fortrække. Vælg i stedet et par gode simislicks. De ruller bedre og har alligevel rimeligt godt fat i løst underlag pga. af mønsteret i siderne. Rene slicks er for sårbare og desuden er luftkammeret ikke særlig stort så man får ikke megen komfort, hvad der kan være rart på langtur. Jeg har valgt Nokian Ultratour II det har et indadvendt mønster og ruller rigtig godt. Dækket har nu holdt til tre langture på New Zealand, Sydamerika og Kina og har ikke haft eneste punkering på det endnu. Dækket er monteret med en slidindikator i mønstret, men det varer vist længe før jeg får brug for det.




Bagage.
En god bagagebærer er et must, og her er det svært at komme uden om Tubus. De laver nogle suverænt gode og solide bagagebærer. Den valgte Logo er udstyret med en ekstra ramme, så taskerne kan placeres langt nede og  tilbage. Foruden at du får sænket tyngdepunktet og kommer helt fri af dine pedaler, giver den også masser af plads for montering af løs bagage ovenpå. Den kan belastes med 30 kg.
Foran er der flere muligheder. Man kan få boret huller i sin forgaffel og isat bøsninger for montering af lavpunktbagabærer. En mere elegant løsning er at vælge Carradice taskeløsning med integreret bøjle som monteres i hurtig bespændet. Læs mere om bagage og andre gode råd til turcykling her

Styr og saddel
De fleste mountainbikes er udstyret med et lige styr. Til turcykling er det knap så heldigt da man mangler tilstrækkelig med håndstandsstillinger. Et racerstyr i bredden 44-46 cm er at foretrække. Når crossryttere kan cykle offroad med et racerstyr så kan du også.

En god saddel er alfa og omega. Jeg er faldet pladask for Saddle Flow som er en meget komfortabel saddel. Læs testen her. Skærme Skærme på specielt mountainbikes kan være et problem, ofte fordi de ikke har de nødvendige øjne til monteringen. . En løsning er de mange halvskærme man kan få, men de dækker ikke særlig godt. En anden mulighed er at bruge nogle almindelige skærme, klippe dem til og fjerne monteringstængerne. Herefter nonteres de med kabelstrips.

Gear og bremser
Som gear kan du vælge STI grebene men går de i stykker (hvad jeg aldrig har oplevet) er man igen lidt på den. Et alternativ er de gode gamle BarEnd skiftere som normalt sidder på enkeltstarts og triathlon cykler. Den største fordel er at indekseringen kan slås fra. Det betyder at man ikke behøver at have sine gear optimalt justeret, f. eks efter at cyklen har været adskilt for transport i fly eller bus. Vælger du BarEnd løsningen kan der kun benyttes Shimano gear. Jeg har valgt en XT bagskifter med lang arm. Kranksættet er et gammelt XTR 5 arms. Kransen er en SRAM 11-32 og kæden en SRAM PC99. Det er min erfaring at SRAM kæder holder længere og så har de det geniale kædelinksystem. Kombinationen af V-bremser og racerbremsegreb giver ofte problemer med for kort vandring, så det er meget svært at dosere bremserne. Dette kan løses ved at sætte et lille udvekslingshjul på kablet. Komponenten er svær at opdrive i Danmark men kan købes i Sverige og Tyskland på postordre. Jeg har valgt Shimanos “gamle” XT V-bremser. De er lette at justerer og fungerer optimalt.

Nyttige links
Carradice
Shimano
Cannondale
Tubus
Nokian

Udgivet iTeknik, TEKNISKE ARTIKLER | Tagget | Der er lukket for kommentarer